В качестве режущего элемента у стеклореза может быть мелкий алмаз. Причем данный инструмент считается 1 из самых эффективных и ценится высоко, несмотря на появление новых высокопрочных материалов. Для фиксации в державке исключительно твердого драгоценного камня используют серебряный припой. Таким образом обеспечивается требуемая прочность соединения. У державки есть прорези для отламывания узких полосок стекла. Деревянная ручка делает работу с инструментом более удобной.
Толщина стекла, разрезаемого орудием с алмазом, достигает 1 см, при этом дистанция, на которую хватает 1 резца, превышает 10 км. Когда 1 ребро инструмента затупляется, в дело вступает 2-е. Для чего специальный винт на державке нужно немного открутить, повернуть резец на 90°, потом снова затянуть винт. Тем не менее даже алмаз со временем изнашивается, поэтому инструменты нужно подтачивать.
В стеклорез могут быть вставлены как настоящие драгоценные камни, так и их синтетические аналоги. Стоимость последних конечно же существенно ниже, а эффективность остается на том же уровне. Впрочем, у синтетики есть недостаток – такие инструменты не способны резать стекло толщиной более 5 мм.
В России расписные стекла и витражи не обрели такой популярности, как в Европе. В XVI–XVII вв. их можно было встретить лишь в домах богатых и знатных семейств. Например, у князей Голицыных или боярина К. Нарышкина, которому витраж подарил Петр I, привезя его из Нарвы. В храмах витражи распространения также не получили – такие случаи можно пересчитать по пальцам.
В продаже имеются роликовые стеклорезы, резцом в которых является вольфрамо-кобальтовый ролик, отличающийся особой твердостью. «Пробег» 1 ролика в среднем составляет 350 м стекла, а его доступная толщина колеблется в пределах 1–4 мм. Количество роликов может быть разным – 1, 3, 6. Если режущий элемент затупился, его можно заострить на точиле с мелкозернистым абразивным диском.
Этот инструмент может быть изготовлен с автоматической функцией подачи масляной смазки, для чего в ручку встраивают резервуар. Смазка через фитиль поступает к ролику, тем самым уменьшает его трение, увеличивает срок службы инструмента, обеспечивает плавное движение и сцепление очень мелких частиц стекла. Такие стеклорезы способны резать (облегчая обламывание) стекло толщиной до 2 см, а «пробег» резца превышает 5 км. Затем головку придется поменять.
Чтобы резчики смогли делать правильные круги и овалы, были придуманы стеклорезы, функционирующие по принципу циркуля, и даже целые комплексы из нескольких инструментов. В стандартном циркулеобразном стеклорезе есть присоска, неподвижно фиксируемая на стекле, регулируемая шкала, по которой можно установить требуемый радиус, и конечно, сам стеклорез (обычно масляный).
Создание овала облегчается использованием системы из пересекающихся под прямым углом штанги с присосками и непосредственно орудия резки. Выставление радиусов происходит с расчетом на то, что при их пересечении получится правильный овал, после чего стекло режут и отделяют ненужные детали.
Выбор стеклореза
Стеклорез с алмазом бывает оборудован резцами 2 видов: с 4-гранной пирамидой и с криволинейной режущей кромкой. Пирамиду выбирают профессионалы, а вот неспециалисту в домашних условиях лучше пользоваться инструментом с криволинейной режущей кромкой.
Масляные стеклорезы изготавливают с фиксированной или крутящейся головкой. Второй случай больше подходит для шаблонной резки, в которой требуются кривые линии. Впрочем, в инструменте предусмотрено, чтобы даже крутящийся резец можно было обездвижить при необходимости.
Что касается стеклорезов для создания овалов и кругов, а также составленных из нескольких инструментов, то ими, как правило, пользуются профессионалы, поскольку получаемые с их помощью формы практически всегда требуют специальных навыков, в связи с чем формы редко встречаются в бытовых условиях.
Работа с инструментом
Работу над чистым и сухим стеклом следует производить на ровной поверхности. При этом инструмент с алмазом зажимают в руке, как пишущую ручку, берясь за основание и практически не надавливая, по линейке или шаблону проводят линию, получая тонкий неглубокий и почти невидимый надрез. Сопровождающий резку характерный потрескивающий звук говорит о том, что все делается правильно. При использовании роликового стеклореза давить на стекло нужно намного сильнее, чем с применением алмазного, в результате чего образуется белая и достаточно глубокая линия.
Независимо от вида используемого орудия есть общее правило: повторно резать по уже сделанной ранее линии нельзя. Когда до конца отрезка остаются 3–5 мм, давление на стеклорез уменьшают, иначе можно не успеть остановиться – резец по инерции сойдет с поверхности и повредится о кромку стекла.
После того как надрез выполнен, стекло ломают о край стола или по размещенной под ним линейке. Может помочь легкое постукивание с обратной стороны стекла – в этом случае надрез становится глубже. Для отделения узких полосок стекла используют пассатижи (специальные щипцы) или боковые прорези в державке стеклореза.
Резка и обработка стекла
Прежде всего нужно пройти стадию предварительной подготовки, выполнить эскизы и шаблоны. Для чего понадобятся соответствующие приспособления для рисования, окрашивания и вырезания: карандаши, ластик, линейка-угольник, стандартные ножницы с длинными и прямыми режущими кромками, скотч, фломастеры средней толщины, в качестве основы для рисования подойдет тонкий картон или ватман. Когда шаблоны будут уже под рукой, можно приступать к работе со стеклом. Этот материал вполне оправданно считается достаточно опасным, поэтому необходимо постоянно помнить о предельной осторожности в обращении с ним, иначе можно получить серьезные порезы.
Чтобы обеспечить сохранность и долгую службу стеклореза, его головку следует всегда держать в смазанном состоянии. Для чего отвинчивают болтик на ручке и заливают в резервуар нужный объем специального смазочного масла. Причем для смазки инструмента не рекомендуется использовать какие-либо иные смазочные вещества, потому что в этом случае срок эксплуатации головки сократится, так как она сделается менее прочной.
Во время резки стекла инструмент надо держать немного под наклоном, причем именно немного. Здесь главное не перестараться – чем больше наклон, тем больше должен быть нажим на стекло. Далее нужно прислонить край угольника к кромке стекла, оставив между ними зазор в несколько миллиметров, чтобы колесико стеклореза двигалось по центру отмеченной линии.
Сначала инструментом проводят по поверхности стекла без надавливания, чтобы сделать царапину. Потом следует установить головку соответствующим образом, соблюсти наклон и, несильно нажимая, медленно и непрерывно провести стеклорезом по линии надреза сверху вниз.
Не рекомендуется использовать стеклорез точно так же, как карандаш, сгибая запястье, так как тем самым увеличивается угол наклона и вместе с этим автоматически усиливается давление, тогда как оно должно быть постоянным, пока стеклорез движется по намеченному линии (рис. 1).
Рисунок 1. Надрез по линейке
Центральный выступ губок щипцов необходимо разместить под полотном стекла в соответствии с направлением надреза на обратной стороне. Губу с 2 боковыми выступами следует расположить на лицевой поверхности полотна. Далее щипцами скользят вдоль линии надреза, надавливая как можно сильнее. При этом следят за тем, чтобы центральный рельеф совпадал с линией разреза. Не делая никаких движений щипцами, уверенно нажимают на их рукоятки до тех пор, пока стекло не расколется по разрезу (рис. 2).
Рисунок 2. Разламывание прямолинейного надреза щипцами
Чтобы разметить стекло по геометрическому шаблону, последний нужно приложить к полотну и обвести его по периметру маркером, перенося контуры. Резать следует по внутренней стороне намеченной линии для того, чтобы края отрезанного стекла в итоге совпали с контурами шаблона. Любой надрез, который планируется сделать на стекле, нужно начинать и заканчивать на его краях.
Чтобы проверить соответствие шаблона и отрезанного куска стекла, их совмещают, при этом они должны идеально совпадать друг с другом. Если стекло окажется больше картонного шаблона, придется устранить этот недостаток шлифовкой.