Раздвижные и складные двери вместо петель включают в свою конструкцию направляющие профили (рельсы) и специальную фурнитуру: ограничители хода (чтобы полотно не вылетело из торца рельсов), ролики, фиксаторы створок. Ручки тоже могут отличаться от аналогичных изделий для распашных дверей. К каждой створке такой двери крепят с обеих сторон по одной или по две пары роликов (чем выше вес полотна, тем больше вероятность, что нужно усилить конструкцию). Ролики с подшипниками выполняют из силикона и металла, что позволяет двери перемещаться по рельсам бесшумно и плавно.
Деревянные двери изготавливают из массива древесины и различных материалов, производных от древесины. Дополнительными материалами служат металл, стекло, зеркало и пластик.
Под массивом древесины в современном производстве дверей очень часто понимают не цельный пиломатериал, а клееный.
Часть конструктивных элементов деревянной двери может быть изготовлена из древесноволокнистых плит, древесно-стружечных плит и пластика (поливинилхлорида).
Двери из цельного массива дерева обладают преимуществом только при четком соблюдении технологии изготовления пиломатериалов, монтажа конструкции и эксплуатации двери. В таком случае они оказываются более долговечными, чем двери из сборных материалов, даже клееные.
Для изготовления дверных полотен используют преимущественно древесину сосны, дуба, грецкого ореха, бука, ясеня, ольхи, вишни, пород красного дерева. Преимущества того или иного вида древесины были описаны в главе 1. Шпон для лицевой отделки дверей изготавливают из твердых, долговечных пород.
Выбор древесины зависит не только от номинальных свойств той или иной породы, но также от планируемого финишного покрытия двери. Если покрытие будет непрозрачным, внешний вид пиломатериалов не имеет значения. Если же планируется покрыть дверь прозрачным лаком, следует с особой тщательностью выбирать древесину по разрезу, внешнему виду волокон, цвету и т. д. При этом надо учитывать, что после покрытия лаком, как правило, острее выявляется рисунок на древесине, а цвет становится в целом более темным. Если из цельного массива древесины планируется выполнить полотно входной двери, к пиломатериалам предъявляются самые высокие требования: в досках не должны содержаться сучки и другие пороки и дефекты древесины, сам материал должен быть высушен и обработан по всем правилам, иметь нормативную влажность (не более 10–20 %, влажность измеряют специальным прибором, который должен быть в любой фирме, занимающейся пиломатериалами), прямые и ровные грани.
Дверь из цельного массива предпочтительнее клееного аналога по визуальным характеристикам. Клееное полотно может быть неравномерным по цвету, поэтому чаще всего его дополнительно облицовывают непрозрачным материалом.
Строительство дверей
Подготовка досок
Для изготовления дверей обычно используют древесину хвойных сортов: сосна и ель позволят сделать конструкцию легкой, но в то же время стойкой в различным воздействиям.
Для входных дверей могут быть применены более твердые породы древесины.
Пиломатериалы, выбранные для изготовления двери, необходимо тщательно подготовить к работе. Все допущенные пороки древесины (небольшие сучки, трещины, сколы) необходимо зашпаклевать, предварительно очистив от смолы (при ее наличии). На будущих лицевых поверхностях дверной конструкции сучки диаметром более 1 см должны быть вырезаны и заделаны деревянными пробками (исключение составляют здоровые сросшиеся и частично сросшиеся сучки).
Пиломатериал из массива древесины должен быть предварительно высушен с соблюдением всех правил. Если древесина будет высушена неправильно, испарение влаги в дальнейшем приведет к деформациям элементов дверной конструкции, из-за чего дверь либо покоробится, либо будет с трудом открываться, либо между полотном и коробкой образуется щель. Кроме того, древесина может потрескаться. В результате срок службы двери из неправильно подготовленной древесины составит максимум 1–2 года (в сравнении – срок службы двери из массива правильно подготовленной древесины составляет несколько десятков лет).
Пиломатериалы небольшой толщины (доски, рейки) можно высушить в естественных условиях, а вот для брусьев необходим особый режим сушки. Дело в том, что в обычных условиях влага с поверхности древесины испаряется быстрее, чем она поступает из внутренних слоев на поверхность; в результате при естественной сушке пиломатериалов большой толщины древесина может растрескаться.
Чаще всего на рынке пиломатериалов можно увидеть древесину, не высушенную в производственных условиях, поэтому сушку необходимо провести самостоятельно. Если же древесина приобретена уже высушенной (есть гарантия качества, пиломатериал упакован в герметичную пленку), этот пункт подготовки пропускают.
В производственных условиях используют атмосферную, камерную или вакуумную сушку древесины. Атмосферная сушка – сушка на открытом воздухе (в естественных условиях). Ее можно осуществить и самостоятельно: пиломатериалы укладывают под навесом на бетонное (железобетонное) основание штабелями, организовав зазоры между основанием и штабелем и между рядами пиломатериалов, и оставляют до высыхания. Накрывать древесину пленкой или другим изоляционным материалом нельзя, необходима хорошая циркуляция воздуха. Торцы пиломатериалов необходимо закрыть бумагой для защиты от ветра и других атмосферных явлений. Длительность сушки зависит от погодных условий и породы древесины. Как правило, процесс занимает несколько месяцев (для надежного результата можно оставить пиломатериалы сушиться на полгода), но при оптимальных условиях (температура воздуха +25 °C и выше, сухая погода) и не слишком влажной приобретенной древесине бывает достаточно и двух недель. Внутри штабеля можно установить вентилятор, тогда время сушки сократится в 2–3 раза, но при этом необходимо будет оградить «пункт сушки» по периметру (удобно проводить такую сушку в помещении). Камерную и вакуумную сушку используют только в производственных условиях, поскольку для этих вариантов необходимы специальные лесосушильные машины.
Для проверки влажности древесины (при покупке или в процессе сушки) используют игольчатый влагомер. Кроме этого, качество сушки определяют визуально по наличию или отсутствию характерных дефектов древесины: коробления и растрескивания. Трещины могут быть не только внешними, но и внутренними (особенно такой недостаток может проявиться в результате неправильной сушки брусков большого сечения), поэтому следует проверять на наличие трещин и торцы пиломатериалов.
Хранить высушенную древесину необходимо в герметичной упаковке. Освобождают ее от этой упаковки непосредственно перед работами по созданию.
Перед началом работы с пиломатериалами следует вторично их отсортировать (первую сортировку проводят перед приобретением). Все материалы с выявившимися за время сушки пороками или пораженные вредителями непригодны для изготовления дверей.
Если пиломатериалы поражены грибком или жуком-короедом в незначительной степени, можно обработать их смесью керосина и скипидара в пропорции 1: 1. Обработку проводят три раза с интервалом в 10–15 дней. Смесь наносят кистью на поверхность пиломатериалов. Профилактическая обработка этими веществами полезна весной и летом, когда вредители находятся близко к поверхности древесины.
Дверная коробка «полного состава» включает в себя две вертикальные стойки (притвор и петельный брус), притолоку (верхний горизонтальный брус) и порог (нижний горизонтальный брус). Притвор – вертикальный брус со стороны дверной ручки; петельный брус – вертикальная стойка со стороны петель. Если порог устанавливать не планируется, коробку называют трехсоставной. Все бруски, подготовленные для создания дверной коробки, должны иметь одинаковое сечение и ровные срезы.
Выбор пиломатериалов для изготовления дверного полотна зависит от конструкции полотна. Это могут быть доски из массива или из клееной древесины, бруски для создания рамочных полотен, рейки для заполнения щитовой конструкции и т. д.
Кроме того, понадобятся рейки для создания наличников (или готовый профилированный пиломатериал). Профилированные элементы для создания дверей можно изготовить самостоятельно с помощью станка.
Строительство короба
1. Подготовка дверного проема. Перед возведением новой дверной коробки может потребоваться демонтаж старой двери. Делать это надо аккуратно, чтобы вместе с дверной коробкой не выломать часть стены. Сначала снимают дверное полотно с петель. Затем убирают дверные обналичники, отжимая их от коробки топором или ломом. После этого приступают к демонтажу дверной коробки.
Древесина, в отличие от некоторых других строительных материалов, не терпит неточностей в обработке. Распиловку, обстругивание, резку, выборку пазов следует проводить с особой тщательностью и с учетом припусков на толщину режущей части инструмента, иначе пиломатериал может быть безвозвратно испорчен.
Бруски старой коробки перепиливают ножовкой в нескольких местах: если присутствует крепление рядом с полом, следует отступить от этого места 20 см (наверх); при отсутствии нижнего крепления от пола отступают 70 см. Затем с помощью гвоздодера или шуруповерта вынимают из коробки метизы, которыми она была закреплена в дверном проеме. Если в качестве метизов выступают гвозди, можно «отжать» брусья коробки от проема, используя гвоздодер или топор. Сначала убирают верхнюю часть одной из стоек, затем – горизонтальный верхний брусок, потом переходят к демонтажу верхней части второй стойки и нижним частям обеих стоек. Если же коробка была закреплена на анкерных болтах, вполне возможно, что ее придется выламывать по фрагментам, используя молоток, кувалду и лом. Анкера при этом останутся в стене. Их выступающие части можно срезать с помощью угловой шлифовальной машины («болгарки»), сравняв плоскость креплений с плоскостью стены.
После демонтажа старой дверной коробки новую в освободившийся проем устанавливают строго по центру, с равным удалением боковых стоек от торцов проема. Для определения центра проема потребуется рулетка, строительный уровень и отвес.
Если стена только что была возведена из монолитного железобетона, необходимо дождаться полного высыхания бетона (от 3 до 8 месяцев).
Следует также отталкиваться от того, что пол под устанавливаемой дверью полностью готов и не потребует дальнейшей отделки. Готовность пола также означает его горизонтальность. Если выравнивание пола перед установкой двери невозможно по каким-то причинам, монтаж дверной коробки будет значительно сложнее, чем в идеальных условиях, поскольку придется учитывать припуски в элементах дверной конструкции в соответствии с перепадом высот по ее краям. Горизонтальность пола проверяют строительным уровнем.
